Фотографы и фотографии журнала Vogue

Vogue по праву считается главным в мире женским журналом, посвященным моде и стилю. За период своего существования этот журнал превратился в самое влиятельное и авторитетное модное издание. Рассматривая обложки, материалы и снимки, размещенные в   Vogue, можно изучать историю развития моды, стиля и фотографии. Сегодня практически каждая молодая девушка, стремящаяся сделать модельную карьеру, мечтает о том, чтобы попасть на обложку этого журнала. То же самое относится и к молодым, начинающим фотографам, которые хотят, чтобы их фотографии непременно появились именно в Vogue. Ведь это откроет перед ними привлекательный и успешный мир модной фотографии. 

За более чем столетнюю историю Vogue издание сотрудничало с самыми разными фотографами, многим из которых в своих работах удалось по-настоящему отразить «дух времени». Более того, некоторые мастера, работавшие с Vogue, сами изменяли принятые в модной фотографии каноны, создавали новые стили и тенденции. Вспомним наиболее известные снимки и тех фотографов, которые внесли свой вклад не только в увеличение популярности Vogue, но и в становление современной модной фотографии. 

Изначально журнал Vogue, впервые вышедший в свет в 1892 году, был еженедельным изданием для состоятельных американцев. В журнале не было место фотографиям, он иллюстрировался различными рисунками и гравюрами. Только с появлением у руля Vogue в 1909 году издателя Конде Наста ситуация начала меняться. Обложки журнала стали яркими и многоцветными, само издание приобрело  ту эмблему Vogue, которая подобна современному логотипу. 

Но самое главное, что в 1913 году Конде Наст привлек к работе над изданием европейского фотографа барона Адольфа Мейера. Это был первый опыт сотрудничества Vogue с фотографом. Правда, фотографические снимки Адольфа Мейера мало чем отличались от живописи художников-импрессионистов. Тогда фотография еще не воспринималась многими как особая область искусства. Следующее сотрудничество оказалось куда более интересным и плодотворным. В 1923 году в Vogue пришел Эдвард Стейхен.

Эдвард Стейхен

Эдвард Стейхен (Edward Steichen) родился в Люксембурге в 1879 году, но еще в раннем детстве вместе с родителями эмигрировал в США. С детства он увлекался рисованием и мечтал стать художником. Но в возрасте 16-ти лет Стейхен из любопытства купил свой первый фотоаппарат, что стало поворотным моментом в его судьбе. Он не пропускал ни одного выпуска Альфреда Стиглица «Camera Notes» выходившего с 1897 по 1903 год, постепенно открывая для себя мир фотографии. 

Его творческая карьера началась с участия в фотоконкурсе Чикагского художественного института, в состав жюри которого входил тот самый Альфред Стиглиц и Кларенс Уайт. Три фотоработы Стейхена были выбраны для публикации в журнале. С этого времени Стиглиц начал покупать у Стейхена отпечатки фотографий, он также занимался продажей его картин и снимков. Кстати, в течение долгого времени Эдвард Стейхен успешно совмещал в своем творчестве живопись и фотографию. 

Приобретя уже достаточно широкую известность, Стейхен с радость принял предложение главы издательского дома Vogue. Примечательно, что в начале века фотографу считалось зазорным работать на модные издания, поскольку это рассматривалось как предательство идеалов высокого искусства  ради простой коммерческой прибыли. Поэтому работая в Vogue, Эдвард Стейхен нередко подвергался критике своих именитых коллег по ремеслу. Но это нисколько не смущало Стейхена, ведь он искренне верил, что коммерческая фотография тоже может быть художественной. 

В журнале Vogue он находит свой собственный стиль студийной съемки – пластичность моделей и отсутствие посторонних предметов. Сам Стейхен  говорил: «Фотография фиксирует всю гамму чувств записанных на лице человека: красоту земли и неба унаследованную им, а также все то добро и зло которое он создал сам. Фотография — основное средство, помогающее человеку понять человека». 

Одна из наиболее известных работ Эдварда Стейхена для американского Vogue – это портрет актрисы Глории Свенсон, сделанный им в 1924 году. Впоследствии он вспоминал ту фотосессию: «Фотосессия была долгой. Глория Свенсон сменила массу костюмов, я перебрал все типы освещения. Она ни разу не пожаловалась. Наконец я взял черное кружево и повесил у нее прямо перед лицом. Свенсон моментально поняла мой замысел. Глаза расширились, и я увидел взгляд дикой кошки, затаившейся в листве». В последующие годы Стейхену позировали многие знаменитости, он стал одним из основоположников фэщн фотографии. 

Тони Фриссел

В 30-е годы фотографии в журнале Vogue приобрели совершенно новый характер. В Vogue появились снимки девушек-моделей в движении, с разлетающимися юбками и волосами. Возникновению этого нового стиля, поразившего публику, Vogue в немалой степени был обязан фотографу Тони Фрисселл (Toni Frissell). Надо сказать, что жизнь этой женщины постоянно вращалась вокруг самых знаменитых модных фотографов того времени. Она работала ассистентом у знаменитого мастера Сесила Битона, а также пользовалась покровительством самого Эдварда Стейхена. 

В 1931 году глава Vogue Конде Наст предложил ей работу в журнале. Ее стиль сразу стал узнаваемым и совершенно непохожим на других фотографов. В отличие от своих коллег, Тони Фрисселл редко снимала моделей в студии. Вместо этого она предпочитала работать на открытом воздухе, поэтому ее снимки, регулярно публиковавшиеся в Vogue, отличались динамичностью и свежестью. Позже она перешла на работу в другое популярное издание - Harper's Bazaar, а во время Второй мировой войны получила известность как военный фотожурналист.

Ирвин Пенн

Американский фотограф Ирвин Пенн (Irving Penn) – еще одна светлая страница в истории журнала Vogue. Пенн учился в Школе искусств при Музее Филадельфии, где его наставником выступил знаменитый дизайнер Алексей Бродович. Еще в студенческие годы работы Ирвина Пенна начали появляться на страницах журнала Harper’s Bazaar. Но настоящий взлет его карьеры произошел после того, как он устроился на должность ассистента к Александру Либерману, занимавшего в то время пост художественного руководителя издания Vogue. 

В обязанности Пенна входил подбор иллюстраций для обложки журнала, но поскольку Ирвин из-за сложного характера не умел сотрудничать с фотографами, он решил сам взяться за фотокамеру. Его четкие фотографии с яркими и резкими деталями костюмов практически сходу стали классикой. Стиль Ирвина Пенна идеально передавал женскую красоту и гламур. Пенн разрабатывал собственные приемы, способствующие полному раскрытию модели. Он отказался от насыщенной обстановки в кадре в пользу съемки моделей на простом белом или сером фоне с односторонним освещением. Ирвин Пенн часто использовал различные предметы мебели и обстановки для того, чтобы придать образности снимку. 

Большой успех Пенну принесли фотографии, сделанные им в Перу в 1948 году. В небольшой студии с экзотичными предметами и интерьером он снял около двухсот портретов местных жителей, включая знаменитый снимок «Дети из города Куско». Три года спустя Ирвин Пенн в Нью-Йорке, Лондоне и Париже выполнил проект под названием «Small Trades». На этот раз главными героями его фотографий стали люди разных профессий в рабочей униформе. 

В 1952 году руководство журнала Vogue отказалось от услуг Пенна с тем объяснением, что его фотографии буквально «прожигают страницы». Сам Ирвин Пенн посчитал, что руководство журнала хотело видеть в качестве иллюстраций исключительно «сладенькие» фотографии, на которых будут запечатлены хорошенькие девушки. Как бы то ни было, Ирвин Пенн, работая в жанре портретной съемки, оставил свой неизгладимый след в истории журнала Vogue

Фотографии первой супермодели Лизы Фонсагривс для Vogue

С Vogue часто ассоциируется так называемый феномен супермоделей. Первой супермоделью в истории модной фотографии стала девушка из Швеции Лиза Фонсагривс (настоящее имя Лиза Бирджитта Бернстоун). Именно ее фотографиям журнал Vogue во многом обязан своей бешеной популярности сегодня. Только на обложках этого издания, начиная с 30-х годов, ее фотоизображения появлялись более двухсот раз. Фонсагривс называли «Малышка на миллиард» или «невероятная Лиза», с ней работали самые известные фотографы того времени - Георг Хорст, Эрвин Блуменфельд, Ман Рэй, Ричард Аведон и Ирвин Пенн. Последний, к слову сказать, стал впоследствии ее законным супругом. 

Первые снимки Лизы появились на обложке журнала Vogue благодаря фотографу Вилли Мэйволду. Затем она работала с Георгом Хорстом, отметившим некоторую зажатость девушки. Но она переборола свою боязнь и даже стала сниматься в обнаженном виде. За короткое время  Лиза Фонсагривс превратилась в главную модель Vogue. Особое впечатление на зрителя производили снимки Лизы в стиле «ню», где большое внимание отводилось игре света и тени. Очень известной стала фотография, на которой Хорст запечатлел только Лизины ноги в ажурных чулках «сеточкой».

В 1947 году Ирвин Пенн сделал для Vogue групповой портрет двенадцати самых известных моделей. В их числе была и Лиза Фонсагривс, которую Пенн изобразил в профиль, даже несмотря на то, что на групповых фотографиях того времени так сниматься было не принято. Но Лиза никогда не боялась необычных ракурсов. После заключения брака Ирвин Пенн и Лиза Фонсагривс продолжили работать вместе. Особой популярностью у специалистов пользуется фотография «Женщина в марокканском дворце в Марракеше», сделанная в 1951 году. На ней Пенн запечатлел свою жену Лизу, которой принадлежит право и честь называться первой в мире супермоделью. 

Эрвин Блюменфельд

Немецкий фотограф Эрвин Блюменфельд (Erwin Blumenfeld) стал сотрудничать с французским изданием Vogue в 1937 году. В своем творчестве Блюменфельд был буквально одержим красотой женского тела. В его фотоработах для журнала Vogue преобладали темы секса и смерти. На фотографиях Блюменфельда женское тело  манило зрителя своей таинственностью и загадочностью.  В своих мемуарах известный фотограф впоследствии писал: «В жизни я любил две вещи: свою работу и женщин, всех женщин без исключения. Фетишами всей моей жизни были женские глаза, волосы, грудь и губы». 

Работы, которые он делал для себя, были выполнены преимущественно в черно-белых тонах. Для коммерческой же фотографии и, в частности, журнала Vogue Эрвин Блюменфельд создавал цветные фотоизображения. Работая с обнаженной натурой, он часто экспериментировал с освещением и фоном, а также использовал разнообразные лабораторные методы для изменения фотографии и придания ей сюрреалистичного оттенка. 

Одна из самых известных фотографий Эрвина Блюменфельда была сделана в 1937 году. Он запечатлел модель Лизу Фонсагривс, которая балансирует на балке Эйфелевой башни в Париже. Эта фотография оказалось очень захватывающей и вызвала восторг у публики. Также Блюменфельд в 1947 году снял американскую модель и актрису Кармен Делл’Орефис для обложки Vogue. 

Сама модель тогда критично отозвалась о своей фотографии: «Отчетливо помню, как, сойдя с автобуса, увидела связанную веревкой стопку журнала около газетного киоска. Взглянув на свое изображение, залилась слезами. Я просто ненавидела этот снимок: мои волосы были стянуты в пучок, и я была похожа на мальчика». Однако снимок принес ей широкую известность, в индустрии моды Кармен Делл’Орефис успешно работала в течение нескольких десятков лет.

Норман Паркинсон

Выдающемуся британскому фотографу Норману Паркинсону (Norman Parkinson) также представилась возможность поработать в модном журнале Vogue. Свою творческую карьеру он начал после Второй мировой войны, когда сумел устроиться на работу в Vogue  в качестве портретного и фэшн фотографа. Паркинсон привнес в модную фотографию свежесть, динамику и подлинный романтизм. От жесткой формальности других фотографов его отличала легкость и элегантность, которая была видна практически в каждом снимке Паркинсона. Его совет молодым фотографам был таков: «делайте свои снимки так, чтобы они были полны радости, солнечного света, излучали счастье и выглядели соблазнительно». Благодаря Норману Паркинсону статические методы создания изображений в модной фотографии навсегда ушли в прошлое. 

Глядя на фотографии Паркинсона, хочется невольно улыбаться и наслаждаться жизнью. Его снимки были лишены какого-либо гламура и слащавости, но им были присущи художественность, мягкость и выстроенность композиции. Модели на фотографиях Паркинсона в Vogue зачастую откровенно дурачатся – они корчат забавные рожицы, кокетничают, прыгают в реку или бегают за страусом. Важное значение в работах британского фотографа играл юмор и даже самоирония. Своими яркими снимками Норман Паркинсон доказывал, что утилитарность не обязательно должна строиться на игре на низменных, примитивных чувствах человека или его комплексах. 

Фотограф любил работать в самых разных уголках нашей планеты. Примером этого может служить его знаменитая фотография  «Венда и страусы», сделанная для Vogue  в 1954 году в Южной Африке. Также большую известность получила обложка Нормана Паркинсона «Осенняя фуксия» для журнала Vogue 1957-го года.

Ги Бурден

Знаменитый фотограф Ги Бурден (Guy Bourdin) сотрудничал с изданием Vogue  в течение тридцати лет, поспособствовав в немалой степени росту популярности этого журнала по всему миру. Он родился в Париже в 1928 году, но уже спустя год мать оставила его и мальчик был усыновлен Морисом Дезире Бурденом. Ремеслу фотографа он обучался на военной службе, будучи курсантом ВВС Франции в Дакаре. В 1953 году Ги Бурден выставил в экспозиции свои фотоработы, используя псевдоним Эдвин Халлан. Его фотографии были замечены и спустя некоторое время стартовало долгое и плодотворное сотрудничество фотографа с французским Vogue. 

На первой фотографии для французского журнала была запечатлена модель со шляпкой и маленькой вуалью, причем на лице девушки под вуалью сидела муха или пчела. Насекомое было неживым, но на снимке выглядело как живое. Критики сразу же отметили необычность работ Ги Бурдена и присущий его фотографиям сюрреализм. 

Работая для Vogue, Бурден за короткое время сумел выработать свой уникальный стиль. Он ставил моделей в неестественные позы, создавал сюрреалистичные и абсурдные образы девушек с яркой помадой на губах и румянами на скулах. Кричащие цвета и яркие образы вообще стали фирменным подчерком французского фотографа. Женщины на фотографиях Бурдена были обязательно на высоких каблуках, они были затянуты в корсеты или обтянуты латексом. Большое внимание он уделял освещению во время съемок, экспериментируя с люминесцентным сиянием или композициями с огнем. С моделями, сотрудничавшими с журналом Vogue, Ги Бурден обращался очень жестко, если не сказать жестоко. Он заслужил репутацию фотографа с очень тяжелым характером, постоянно требующим, чтобы модель воплощала его идеи вплоть до мелочей. 

Бурден в своих работах часто затрагивал темы секса, жестокости, насилия, страха и смерти, в результате чего его фотографии постоянно были обсуждаемы, кто-то их яростно критиковал, а кто-то находил в них талант гения. Можно сказать, что  Ги Бурден перешел некую существовавшую тогда грань допустимого в фэшн фотографии с точки зрения эротической эстетики. Но его творчество, безусловно, оказало огромное влияние на мир модной фотографии и последующее поколение фотографов.

Ричард Аведон

Американский фотограф Ричард Аведон (Richard Avedon) прославился своими портретными фотоснимками, выполненными в черно-белой стилистике. Он родился в 1923 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов из России и уже в десятилетнем возрасте начал осваивать камеру Kodak. Мальчик навсегда попал под власть женского очарования благодаря своей младшей сестре, которая выступила в роли его первой женщины-модели. Ричард Аведон  учился в нью-йоркской Школе общественных исследований в лаборатории дизайна, где познакомился с небезызвестным Алексеем Бродовичем. Последний работал выпускающим редактором журнала Harper's Bazaar, поэтому не удивительно, что снимки талантливого, молодого фотографа вскоре появились на страницах этого издания. 

Оригинальные фотоизображения Ричарда Аведона резко отличались от тех, что были приняты тогда стандартом в мире модной фотографии. Выполненные в черно-белой гамме, они подкупали, прежде всего, своей искренностью, выразительностью и внутренней красотой. Ричард Аведон всегда умел раскрепостить своих моделей, раскрыть на фотобумаге их внутренний мир, передать зрителю определенные эмоции и чувства. Как он сам говорил: «Мне нравились воображение и веселье девушек, я обожал смотреть, как они двигаются. Я интересовался не собственно модой, но хотел отобразить на снимках этот взрыв энергии и радости».

В 1966 году Аведон перешел из Harper's Bazaar в Vogue. Именно на страницах этого журнала он представил всему миру модель Твигги, ставшую впоследствии культовой. 

Твигги стала лицом модной индустрии 60-х годов и настоящим идеалом новой женской красоты. Эта британская супермодель с мальчишеской стрижкой, худобой и лицом ангела появилась на обложке октябрьского выпуска Vogue 1967 года. Образу угловатого подростка, который создал Ричард Аведон для этой модели, стали подражать тысячи поклонниц-девочек. Кстати, именно по образу Твигги была выпущена знаменитая кукла Барби. Стремясь приблизиться к этому идеалу женственности, многие поклонницы падали в голодные обмороки. Это явление даже обрело в 60-е годы собственное название  - «синдром Твигги». 

Хельмут Ньютон

Фотограф Хельмут Ньютон (Helmut Newton) по праву считается классиком  XX века. С детских лет он начал интересоваться представительницами прекрасного пола и пристрастился к мужским журналам. На сэкономленные карманные деньги мальчик приобрел свою первую камеру. И хотя из восьми отснятых кадров получился только последний, он произвел неизгладимое впечатление на Ньютона. Тот незамедлительно принял решение стать знаменитым фотографом. 

Впрочем, свою маленькую фотостудию ему удалось открыть в Мельбурне только в 1946 году. С мая 1961 года  Хельмут Ньютон начинает активно снимать для французского Vogue. Затем его пригласили и в американское издание, но сотрудничество сначала не задалось. Лишь в 1971 году после того, как редактором американского Vogue стал Алекс Либерман, издатели согласились со всеми условиями Хельмута Ньютона и в американском журнале также стали печататься его фотографии. В течение 60- 80-х годов Ньютону позировали многие знаменитости, включая Мика Джаггера, Софи Лорен и Элизабет Тейлор. 

Хельмут Ньютон привнес в модную фотографию что-то совершенно новое – агрессивный и прямолинейный стиль. Это было время «сексуальной революции» и Ньютон постоянно эпатировал публику фотоизображениями обнаженных женских тел, скандальными портретами знаменитостей. Одна из наиболее его ярких и хрестоматийных фраз – «Sex sells», то есть секс помогает продавать. Он снимал свои фотографии постоянно на грани прямой провокации и скандала. Модели на фотографиях Хельмута Ньютона не знают стыда и буквально поражают зрителя своей откровенной сексуальностью. В обнаженной натуре нет ни тени смущения или страха, женщины словно олицетворяют собой соблазн, но при этом выглядят недосягаемо.  

Хельмут Ньютон в своих работах для Vogue создал новый имидж современной женщины – сильной, властной, уверенной в себе и окруженной атрибутами роскоши и достатка. Ньютон говорил, что «часто мужчины признавались мне, что мои серии с изображением обнаженных женщин вызывали у них внутренний ужас. Это тот самый эффект, который мне нравится».

Многие критики обвиняли Хельмута Ньютона в том, что хотя он и наделял моделей могуществом и сексуальностью, он в тоже время не уважал женщин, не видя в них ничего кроме эротизма. На это признанный мэтр отвечал: «Неужели я стал бы тратить свою жизнь на то, чтобы фотографировать то, что я ненавижу? Я думаю, что на моих фотографиях женщины выглядят более могущественными, потому что они источают огромную сексуальность, которая завоевывает мужчин. Я думаю, что я – феминист!» Пожалуй, одной из самых известных фоторабот Хельмута Ньютона для издания Vogue стала серия откровенных снимков под названием «They're Coming!» («Они Идут!»), сделанная им в 1981 году.

Питер Линдберг

Среди тех, кто до сих пор успешно сотрудничает с Vogue, нельзя не отметить немецкого фотографа и кинорежиссера Питера Линдберга (Peter Lindberg). Он родился в Восточной Германии в 1944 году, но свое детство провел в Дуйсбурге в окружении промышленных предприятий и портовых доков. Линдберг окончил Академию современного искусства в Берлине. Изначально его привлекали концептуальное искусство и живопись, но так случилось, что всю свою жизнь Питер посвятил фотографии. 

После двухлетней работы ассистентом у начинающего фотографа Ханса Люкса в Дюсельдорфе Линдберг начинает самостоятельную творческую карьеру в 1973 году. Спустя пять лет впервые его работы были опубликованы в журнале Stern, что стало отправной точкой для становления его карьеры международного фэшн фотографа. Линдбергу предложили сотрудничество с итальянским Vogue, а затем и с британским и немецким изданием. 

В 1988 году американский Vogue также предложило ему работу, на что он сказал: «Я не способен фотографировать дам, которые населяют страницы журнала. Они слишком утонченные, изысканные. Это не те женщины, которые мне нравятся». Ему ответили: «Почему бы вам не снять тех женщин, которые вам нравятся? Тех, что, по-вашему, более современны». Линдберг так и сделал. Его фотографии стали началом революции, которая ознаменовалась эрой супермоделей. На обложках журнала Vogue замелькали такие модели, как Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц, Наоми Кэмпбелл и Кристи Терлингтон. Питер Линдберг снял бесчисленное количество фотосессий с участием супермоделей для журнала Vogue, недаром многие присваивают ему заслуги в создании феномена супермоделей 90-х годов. 

Главными отличительными особенностями фотографий Линдберга всегда были глубокая эмоциональность, откровенность моделей и обезоруживающая искренность. Питер Линдберг до сих пор сотрудничает с Vogue. Среди его самых последних фотосессий можно отметить бразильянку Изабели Фонтану в образе сбежавшей невесты на страницах французского Vogue, очаровательную Наталью Водянову в роли звезды кинематографа для китайского издания и замечательную фотоисторию о любви и творчестве для январского номера Vogue US 2010.

Яркие и незабываемые фотографии стали уже неотъемлемой частью Vogue. Именно благодаря им создается тот  особенный стиль этого модного издания, который так нравится читателям во всем мире. Ведь что может быть лучше гармоничного сочетания моды и искусства фотографии?